葡萄牙日記
（連載之二）
10月12日
初抵里斯本，古老的現代化城市
中午抵達里斯本。是夏末初秋的感覺（此刻紐約持續大雨）。
出租車排隊，井然有序。近9英里路程，到了老城區，開始堵車。車費34歐元。開車是年輕人，一路無語。
旅館是一棟老樓，顯然裝修後成為旅館，Airbnb 的風格。一房一廳，乾淨整潔，還可炊食。五臟俱全。接待者名卡洛斯，一個年輕小伙子，前天就來了信息，確認和建議。我想這是老城旅遊業的誠懇方式吧。休息後在市中心漫步。下榻旅店就在本區，因而非常便利。里斯本的街道並不很窄，但很多開闢為行人步道，街邊的商家，直接把餐飲座位延伸到街頭中央。因此一眼望去，一條街連著一條街，都是美食街，除了幾條大街開放為行車區。這些街道，往往就是有軌電車的行駛道，兩條窄窄的鐵軌，在坡道上下行駛，電車上是一根「辮子」，顏色是絢爛的紅色、黃色和綠色，而乘客全是好奇的遊客。想起當年上海的虹口和黃埔區也有有軌電車，小時候還專門去乘坐，後來作為現代化的淘汰之物，全部拆了。
里斯本地鐵站出售日卡，才六點五歐元，24小時內包括地鐵、公交車和有軌電車，把交通便利和福利留給了遊客，而遊客則到處消費，不亦樂乎。
里斯本市區中心的街道，規劃整齊，雖然有的街道依山而築，但大格局上井字型，極好認路（當然，現在的遊客人手一機，隨時導航）。後來才知道，緣於1755年大地震後龐貝爾主持的「科學」規劃。建築和西班牙風格極為相似（葡萄牙本來同為羅馬在以利亞半島的省，後來受到西班牙統治；更於16世紀後期受到西班牙統治，因為葡萄牙王室無人繼位，西班牙人憑藉母系後代獲
得王位，是為西班牙統治時期，1581-1640；1640年葡萄牙反叛了西班牙後，後者報復，開啟了七年戰爭），方正高大的大青石和石灰泥為牆體，窗飾考究，窗框以花崗岩為材料，充滿了藝術感。而沿街的二樓和最高層，有一排排鐵鑄陽台，背後是落地窗。很多陽台上種植了花草樹木，爭奇鬥豔。
9級大地震，創造城市建築史
1755年里斯本發生了一次特大地震，震度在8.5-9級，老城基本毀於災難。可能當時葡萄牙已經是強國，科學和醫療發達，震後沒有發生瘟疫，而且一年之內就開始重建了。主持恢復和設計的是Marque de Pombal。其雄心、魄力和管理設計的才能，使這位國王Jose I 首席大臣立即成為一個強有力的政治家。據說，再次修建城市，除了規劃得當，更注意防震，在歐洲現代歷史上，開啟了建築防震科學。
里斯本臨河。塔古斯河（Tagus) 給城市帶來了巨大的生機，而17公里之外，就是大西洋。市中心的宮殿廣場Praça do Comércio 就在河邊，整齊宏偉的一圈建築，和巨大的拱門，一座騎馬的雕像，可謂氣勢恢弘。這是大地震後的建築，可惜所有的雕像上只有葡萄牙文，也無其他英文旅遊說明。翻看旅遊指南，知道有四百年歷史，1511年由曼紐爾一世遷王宮於此地（其中有七萬冊書籍）；大地震後在龐貝爾重建設計上，扮演了重要角色。1910年共和革命後，原來的蜂蜜色（深黃）被塗改為象徵共和的粉紅色。那座馬上英雄的雕塑，是侯賽一世，建於1775年，因此廣場以「黑馬廣場」知名（當然，歲月把黑色變成了銅綠）。這個里斯本之門，也見證了1908年卡洛斯一世國王及其長子被暗殺的血腥。
舊時王宮，遍佈尋常百姓足跡
塔古斯河上，風帆點點，看見一組帆船經過廣場前的河流，因為河邊的石柱，以及鋪入水中的石板、鵝卵石碼頭，別有風情。這個延伸到河水的碼頭，古老的石階，石柱，曾經目睹探險家出發，迎接外國君王登臨。如今，是尋常百姓的休閒之地。
天邊的雲霞，下午漸漸西落的陽光，與河流的蕩漾合為一體，遠處是里斯本的懸索大橋4月25日大橋（原名撒拉查大橋，為紀念1974年4月25日恢復民主制度的革命而改名字），仿照了舊金山大橋，紅色橋體延伸2公里，人文和風景交融，令人心曠神怡。碼頭上遊人或靜坐，或雀躍，雖然截然不同的動態，卻是一樣的感動。我們也是靜坐者，看潮水起落，帆船從眼前列隊而過。
這裡也是大型郵輪停靠的地點。我們看到兩首巨輪泊在岸邊，可想而知，近萬人下船消費，為城市帶來的商業機會。很多導遊在給一組、個別遊客講解。大概在這座瀕臨大西洋的城市，人口才五十萬，工作的人手都不夠用了吧？
商業街遊客如雲， 餐飲便宜
入夜的里斯本也是夜市熱鬧的時候。除了品牌店，遊人最有興趣的還是食品店，坐在街頭，巨大的布傘下，享受美食，品嚐各種美酒。此行前就聽說葡萄牙真的是葡萄酒好。除了在餐食時點酒外，看到街頭各種酒莊，不禁跨入門內。酒莊的佈置，有酒桶作裝飾的座位，供客人購買前品嚐。我試了三種，買了一瓶回旅館。色如紅寶石的葡萄酒，口味頗甜，果子、香料混合的味道，
一喝就讚嘆好酒！而根據指南，葡萄牙名酒中，這還是檔次偏低的呢。
（連載之一）
10月11日
今年計劃兩次旅行。六月乘坐遊輪往阿拉斯加，近距離看冰川，並在加拿大維多利亞島短暫停留。十月中旬，飛往以利亞半島之葡萄牙，遊覽三個城市：里斯本、波爾圖、布拉嘎。前後十天。
歐洲是第一次去。此前忙於各種活動，前一個週末，做了律師詩人謝炯的新詩集發佈會；舉辦慶祝法拉盛建鎮373週年活動，放映了10集電視紀錄片，新書首發。出發前一天接待來自上海的陶瓷研究專家程庸。程先生也是「中外筆會」編輯部主編，因而，邀請他講出口瓷和紋章瓷的文化含義之外，安排十多位文友詩人小聚於東海堂，也是他行程之一項內容。這樣的節奏，我就很少時間研究旅程，全是妻子在做。
到了機場時間尚早，點開手機溫習葡萄牙歷史。
·不是葡萄，是歷史的港灣
葡萄牙可真算得上歷史多姿多彩，且不說三萬年前這麼遙遠，從冰川時代到新石器時代就有人類居住的痕跡，重點是，葡萄牙於「發現時代」通過航海和全球各地各國的關係，千絲萬縷，真好比葡萄蔓藤，纏繞繁複，果實累累。早期被羅馬統治（公元前210年起），後來是日耳曼人的佔領（公元4世紀起），其後穆斯林留下痕跡，迦太基人和摩爾人建城佔地，統治約450年（從公元711年開始）。葡萄牙第一個王朝正式建立於1137年，國王是阿方索·亨利克。當時統治範圍有限，摩爾人依然佔據該地大部分（直到1249年）；而為了「獨立」於西班牙，戰爭不斷，從13到14世紀時兩國為邊界征戰。
這樣「征服和反征服」的長久歷史，結果是今日作為旅遊勝地的葡萄牙，文化特徵是和基督教密切相關，王朝的歷史，每一個環節和基督教（天主教）有關（至今大約80%的居民信奉天主教—-葡國人口約一千萬）；同時留下了摩爾人和伊斯蘭的足跡（古堡、長城、甚至後來在教堂的遺留元素）。
葡萄牙這個名稱的來源，是海港和塞爾特人結合（Portucale, 後來成為Portugal ）為何中文翻譯出了這樣一個名字？楊利成「書同文」一書說：「葡萄牙古称大西洋国，利马窦译为波尔杜葛尔。西班牙译作以西巴尼亚，清廷则用日斯巴尼亚。希腊译为厄勒祭亚。道光年间，传教士在福建办报传教，为广流传，改用闽南语翻译，就译出了葡萄牙、西班牙、希腊。」更具體一些，據載，1846年，福建巡抚徐继畲编写「瀛环志略」，参考美国传教士雅裨理的译名。雅裨理常年住在福建，学的全是闽南话。閩南語「牙」讀為ge和ga ；Portugal 的gal 就翻譯出了「牙」。
·陸上的仇家，隔海的盟邦
葡萄牙的地理位置在歐洲大陸最西部，面向大西洋，東部南部和西班牙接壤，如上說述，分離成仇，鄰居難好。歷史上倒是和英國交好，有長久的聯盟，1368年就通過「溫莎之盟」結好了。後來葡萄牙共和，王室也逃亡英國避難，最後一個國王曼紐爾二世於1932年終老倫敦：葡萄牙的共和比中華民國早一年，1910年10月5日。曼紐爾是葡萄牙的末代皇帝。
靠海吃海，捕魚業發達，自然不在話下。航海時代，開拓了全球航線，繞過好望角，穿越印度洋，抵達印度、南亞和東亞各地；「發現」佔領巴西為殖民地，而且在法國大軍入侵，拿破崙戰爭時代，國王憑藉強大的船隊越過大西洋逃到了巴西，在那裡建立了里約熱內盧，作為葡萄牙王國的首都。有趣的是，這樣的逃亡比當年慈禧太后逃往熱河輝煌得多，樂不思「葡」。等到葡萄牙和英國聯盟抵禦了法國，國王該回去的時候，還不想回去。最後國內發起「革命運動」，國王不得不回葡萄牙本土，留下王子管理殖民地。可是沒過多久，宗主國要恢復和巴西的上下關係時，王子在巴西貴族（想來就是葡萄牙人，而非原著印地安人）的推擁下，建立了獨立王國！葡萄牙國王無奈，順水推舟，承認了，被巴西國王尊為「太上皇」。我沒有到過巴西，應該是歐洲風味和印地安文化的結合？二戰之後，很多納粹份子逃亡南美，巴西、巴拉圭等（曾經也屬於巴西王國），似乎大西洋航線之連貫歐洲和美洲，還是相對容易的，比起橫渡太平洋，或者繞過非洲大陸經過印度洋，前往遠東，便利多了。
葡萄牙在「發現年代」（Age of Discovery，1400中葉）得國王「探索者亨利」（Henry the Navigator) 雄心和帶領，探索海洋世界，在全球「發現」新領土、建立殖民地，可謂開拓了第一個全球化時代，航海、貿易，領先歐洲各國。因此，葡萄牙在16、17世紀，憑藉藍色海洋，在「全球化」的貢獻上，幾乎無可匹敵。有人認為，澳大利亞（大洋洲）也是葡萄牙人最早抵達的，而非西班牙人。不管如何，它面臨大西洋，抵達了全球各州，推廣貿易（尤其是壟斷歐洲和印度的香料生意），建立殖民地，代表了發現、開拓、野心的時代，位於前現代史和現代史的節點上，是人類生動而絢爛的一章，「關係人」最多 （1999年澳門主權回歸中國，正式結束了葡萄牙這個老牌「帝國」，雖然葡萄牙早在上世紀初就是共和國了）。
寫到這裡，為何這次歐洲首旅，選擇了葡萄牙？我想和聽到的歐洲消息不無關係。倫敦、巴黎，近來似乎成了不安寧的大都市，恐怖主義活動時有發生；而其他地方，偷竊、搶劫的視頻，在網上流傳，警察不作為。加上難民潮帶來的負面影響，令我們不願去那裡旅行。而葡萄牙，似乎還是一個安寧之地。雖然其他地方，絕對是平安多於騷擾，也未必是旅遊者都遇到的（也許，和其他國家人對於紐約印象類似，外人絕對不相信紐約其實非常安全），但負面新聞實在有影響。
說話間，飛機以五、六百英里的時速，在大西洋上空飛行，可為風馳電掣。當年葡萄牙的航海者、探險家達迦馬、麥哲倫等，一路顛簸，抵達美洲，如今不過六七小時的穿梭。可謂：凌空踏雲一飛船，渺渺西洋萬尺遠。帝國縱橫連環球，不是葡萄是港灣。
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